Vintage Mido Multifort rectangular 1940s

在現代大型腕錶主導的鐘錶世界裡，人們對小型腕錶的關注和興趣往往有限。然而，一些具有重要歷史意義的腕錶仍然能夠吸引收藏家的目光。例如，勞力士泡泡背腕錶和勞力士王子腕錶。今天，我們要講的就是這款擁有獨特錶殼設計的獨特腕錶。

在美度（Mido）Multifort 的漫長歷史中，圓形錶殼幾乎是理所當然的語言；而這枚誕生於 1940 年代初的 Multifort，卻選擇以一種更冷靜、更克制的長方形，寫下屬於自己的篇章。它不是張揚的珍寶，而是一枚被時間細心打磨過的小小機械詩篇——在裝飾藝術的幾何線條裡，藏著瑞士製錶師對防水與耐用的執著想像。

大多數 Multifort 以圓潤的輪廓示人，這枚腕錶卻以修長的長方形錶殼脫穎而出。精鋼的冷冽光澤、約 22.5 毫米的嬌小身形，令它在腕間顯得安靜而篤定；它不急於奪目，卻在每一次抬腕之間，流露出一種屬於舊時代的從容。

它的錶殼出自 Taubert & Fils——也就是傳承 François Borgel 防水錶殼工藝的製殼世家。錶殼並非以常見的旋轉底蓋開啟，而是藏著三根鋼製滑桿；唯有將它們輕輕滑開，才能窺見機芯的運轉。這是一種近乎儀式感的開啟方式，也提醒著佩戴者：有些精巧的設計，本就不該被輕率觸碰。

腕錶內部，美度手動上鍊機芯剛由製錶師完成保養，重新恢復了準確而穩定的心跳。原廠錶盤上，白色小秒盤如一輪安靜的小月，紅色中央秒針則像一道細小的火焰，在黑白之間劃出鮮明的節奏；塗有鐳夜光物料的指針，曾照亮無數個無燈的夜晚，如今仍在錶盤上保留著舊日的微光。

帶有磨損痕跡的指針與時標，並未削弱它的美，反而賦予它真實的性格；錶鏡上淺淺的歲月印記，則像一頁頁未被擦去的日記，靜靜記錄著它走過的年代。

這款腕錶最動人的，或許不是錶盤，而是那副彷彿為機芯築起堡壘的錶殼。長方形不鏽鋼錶殼採用罕見的側向滑動式結構：它不靠旋轉，也不靠撬開，而是以滑動部件守護內部機芯。在那個製錶師仍以手工智慧對抗灰塵、濕氣與碰撞的年代，這種設計既是工程，也是一種詩意的防衛。

它與著名的 FB／Borgel 錶殼工藝一脈相承，其設計基礎來自 Taubert 的瑞士專利 CH 207378。這種側向滑動式防水概念，亦曾出現在百達翡麗（Patek Philippe）與摩凡陀（Movado）等名廠的作品之中，足見其工藝地位與時代價值。

錶殼側面的「醫療十字」圖案，為它添上一抹鮮明的身分印記。在醫生用錶備受推崇的年代，清晰易讀、堅固耐用與實用功能，是專業時計最重要的品格；而這枚美度，正以安靜的方式，延續著那段講求功能與信賴的製錶傳統。

二十多毫米的錶殼，在今日動輒四十毫米的腕錶世界裡，顯得格外纖細。然而，這正是 1930 至 1940 年代男士腕錶的典型尺度：不喧嘩、不誇張，卻以精準的比例與細膩的工藝取勝。它戴在腕上，像一段被摺疊起來的歷史，低調地貼近脈搏。

最珍貴的是，它未經翻新。表面的刮痕、鏡面的歲月、錶盤的包漿與指針的磨損，都是時間留下的簽名。它不假裝年輕，也不掩飾滄桑；正因如此，它比許多嶄新的時計，更接近「美」的本質。

這是一枚兼具個性、歷史與瑞士精密工藝的古董腕錶—— 一枚小巧的腕錶，卻承載著一段非凡的故事。

Rolex ref 2508

這是一枚古董計時錶，是我在上世紀九十年代末找到的。那時，所謂的「運動錶」尚未成風；古董錶壇的王者，仍是勞力士泡泡背系列、王子系列，以及早期的枕形蠔式與八角蠔式腕錶。相較之下，這枚計時錶還不是鎂光燈下的主角。於是，它被我收進盒裡，靜靜睡了近三十年。

當腕錶收藏數量太多時，庫存管理便成了一項挑戰。我的大部分手錶都存放在新加坡，只有一小部分跟隨我在香港。對收藏者而言，生活與工作分處兩地，本身便是一種壓力，而錶也隨之被分割成兩處。近來，兒子幸運地找到並搬入自己的新公寓；亡妻已不在人世，我又多半時間待在香港，於是我決定把自己新加坡那套公寓出租。收拾東西時，我也藉此機會，找回這枚在盒中沉睡近三十年的手錶。當然，還有一支逆向跳腕錶，至今下落不明⋯⋯

勞力士型號 2508，是品牌歷史上的一座里程碑。它被公認為勞力士首款採用雙副盤、雙按鈕（雙計時按鈕）佈局的計時碼錶。該錶款生產於二十世紀三十年代中期至四十年代中期，早在「蠔式計時碼錶」（Oyster Chronograph）或「宇宙計型迪通拿」（Cosmograph Daytona）系列問世之前，便已為現代勞力士計時碼錶奠定結構基礎。

型號 2508機芯搭載 Valjoux 22（14 法分）手動上鍊導柱輪計時機芯，振頻為 18,000 次/小時，配備 17 顆寶石軸承。錶殼結構是採用「前蠔式」（Pre-Oyster）時代的設計風格，配備壓入式底蓋和長方形計時按鈕和不鏽鋼錶殼。

收藏界通常將型號 2508 劃分為兩個主要世代：

· 第一代（二十世紀三十年代中後期至四十年代早期）：錶殼尺寸較大，直徑約為 37.5 毫米至 38.5 毫米；配備平坦輪廓的錶圈，以及棱角分明、呈階梯狀側面的「Calatrava」風格錶耳。

· 第二代（二十世紀三十年代末至四十年代）：錶殼尺寸調整為約 35 毫米至 35.2 毫米；配備略呈圓弧形或錢幣紋（coin-edge）的錶圈，以及傳統的橄欖形或長方形計時按鈕。

這枚 Ref. 2508 採用 38 毫米的「大尺寸」（Oversize）錶殼。二十世紀三十年代，標準男士腕錶的尺寸通常在 30 至 33 毫米之間；直徑達 37.5 至 38 毫米的計時碼錶，已屬超大尺寸，收藏界常稱之為「Grande Taille」或「Oversize」。

在古董勞力士計時碼錶收藏界，早期 38 毫米大尺寸錶殼版本（第一代）的價格，遠高於後期尺寸較小（35 毫米）的第二代版本；這主要歸功於它更符合現代審美的佩戴視覺效果，以及更為稀少的產量。

這枚腕錶以銀色雙刻度錶盤勾勒輪廓，外圈醒目配置以公里為單位的測距儀刻度與測速儀刻度，並配以藍鋼柳葉形指針；6 點鐘位置上方，印有「ANTI-MAGNETIC」（防磁）字樣。盤面設有雙副盤：9 點鐘位置為小秒盤，3 點鐘位置為 30 分鐘計時盤。多數錶款採多重刻度配置，外圈測速儀刻度可測量固定距離內的速度，內圈或外圈測距儀刻度則能推算聲源、炮火或閃電的距離，錶盤上亦常印有「ANTI-MAGNETIC」防磁標識。儘管錶面以簡約的扁平化設計為主，內部兩個較小圓盤卻以同心圓紋理點綴，為腕錶添上精緻而耐看的細節。

也許，收藏從來不只是擁有。它更像是一場與時間的互相保管。近三十年後，它從盒中重見天日，而我也在人生的遷徙、失去與整理之間，重新遇見當年那個把它收好的自己。

Casio 卡西歐 G-Shock MRG-110T-8

如果說，圓形錶殼的 Casio MRG-100T 是一次優雅而克制的回望，那麼，這枚方形「姊妹款」便更像是一道銳利而堅定的宣言。

1996 年 11 月，MRG-100T 與 MRG-110T 同時登場。那不只是兩款腕錶的誕生，更是 G-Shock 發展史上的重要轉折——品牌開始從年輕、街頭、以樹脂材質為主的實用電子錶，走向更成熟、更精緻，也更具豪華氣質的全金屬時計。MRG-110T，正是這場轉型中最鮮明的一筆。

前文曾提到，Casio MRG-100 系列採用經典的「天圓地方」錶盤布局，向早期帶有潛水風格的數字腕錶致意。MRG-110 則選擇了另一條道路：以標誌性的幾何方形輪廓現身，將設計血統一路追溯至 1983 年的初代 DW-5000C。

圓形，是對傳統腕錶語言的回應；方形，則是 G-Shock 最原始、最具辨識度的精神符號。因此，圓與方從來不只是審美上的選擇，也像是卡西歐向市場提出的一個問題：當 G-Shock 跨入高端金屬世界，它究竟應該保留傳統腕錶的優雅，還是堅持屬於自己的方正身影？

Casio MRG-110T 給出的答案清晰而直接——不必向傳統低頭，G-Shock 自己就能成為傳統。它沒有不鏽鋼般冰冷而沉重的存在感，取而代之的，是低調、霧面而內斂的灰色光澤。鈦金屬具備優異的耐腐蝕性，佩戴在腕上的重量也遠低於同款不鏽鋼 MRG-110。這正是我喜歡鈦錶的原因。

然而，這份輕盈並沒有削弱它的份量，反而讓高級感呈現出另一種形式。它不靠重量提醒你自己的存在，而是在抬腕、轉身、伸手的瞬間，以近乎無聲的方式與佩戴者相處。尤其在日常辦公或商務場合，這種不張揚的舒適，正是成熟品味的一部分。

Casio MRG-110T 配備堅固的旋入式底蓋，底蓋上刻有「JAPAN A」字樣及鈦金屬標識。實心錶耳、端鏈節，以及帶有 1990 年代中期卡西歐高端數字腕錶特色的磚紋 LCD 邊框，讓它既保留了工具錶的力量，也流露出那個年代特有的精密與華麗。

全金屬 G-Shock 從來不是把金屬外殼套在原有結構上那麼簡單。樹脂天生具有吸收衝擊的特性；金屬則更容易將力量直接傳導至內部。當 G-Shock 捨棄熟悉的樹脂外殼，轉而擁抱鈦金屬，工程師面對的便不只是材質升級，而是一場關於力量、震動與精密結構的重新思考。

在全鈦金屬外殼之中，1569 型電子機芯周圍配置了矽膠緩衝墊層，用以隔離外部衝擊；錶圈則透過精密的公差控制，讓外框在受到跌落或碰撞時，能產生極微量的形變，以分散衝擊應力，降低對錶鏡與機芯的傷害。看似冷峻的金屬方盒，內裡其實蘊含著一套細膩而周全的保護機制。

這也是 G-Shock 最迷人的地方：外表像一件堅不可摧的工具，內部卻是一場對細節近乎執拗的溫柔守護。

一圓一方，一柔一剛；一個靠近傳統，一個緊握初心。卡西歐或許是在觀察消費者的選擇，卻也在無意間開啟了一條新的道路。方形 MRG-110 後來成為高階金屬方塊系列的重要根基，而這條路線，至今仍是 MR-G 產品線中最具代表性的支柱之一。

Casio MRG-110T-8 不只是規格表上的一枚鈦金屬 G-Shock。它把 1983 年 DW-5000C 的方形血統、1990 年代 MR-G 的豪華野心，以及卡西歐對抗震技術與材質工藝的執著，濃縮在約 42.6 mm 的幾何錶殼之中。正是得益於早期日本工程師們的敬業精神，卡西歐才為如今市面上可見的高端錶款以及現有產品的種種成功奠定了堅實基礎。

值得注意的是，這些早期 Casio 鈦金屬 MRG 系列腕錶，在西方收藏家之間一直享有相當高的人氣。不過，若有意收藏，購買前務必確認鈦金屬錶鍊的尺寸；畢竟一旦需要補配鏈節，往往是可遇而不可求。

Casio MRG-110T-8 既承載著歷史的刻度，也昭示著未來的走向。對收藏家而言，它是 MR-G 早期探索史中極具份量的里程碑；對 G-Shock 而言，它更見證了品牌擺脫街頭印象、邁向商務領域，並實現從樹脂轉型至全金屬的金屬化關鍵。正如首款 MR-G（MRG-100T）所確立的典範，它再次向世人證明：數位電子錶，同樣能以純鈦姿態演繹高級奢華。

腕錶收藏是一項適合各類人群的趣味嗜好，既可以追求稀有珍罕的高階藏品，也可以選擇價格親民、容易入門的款式。收藏這些復古 Casio 腕錶，不僅充滿樂趣，也是一種相對經濟實惠的品味追求。

方寸之間，收藏的不只是時間，也是一個品牌如何在不放棄初心的前提下，重新定義自身高度的歷史和定位。而對我而言，這枚腕錶更承載著一層私人而深刻的意義——它也是我已故妻子喜愛 Baby-G 腕錶的一份美好紀念。

它提醒我的，不只是 G-Shock 如何走過自己的歷史，更讓我想起我們曾經共同珍惜的那些時光。即使歲月流逝，它們依然以另一種形式，安靜地留在腕間，也留在心中。

The Vintage Casio G-Shock MRG-100T From 1997

This is more than just a timepiece; it is a chapter of Japanese watchmaking history encapsulated in titanium.

The MRG-100T model is an early vintage piece from the Casio G-SHOCK MR-G series, featuring a digital display and a titanium case. It bears witness to G-SHOCK’s evolution from a street-culture icon to a symbol of mature sophistication, while also mirroring the transition of a generation from youth to the professional world.

By 1996, G-SHOCK watches produced at the Yamagata factory in Japan had already taken the world by storm, becoming key symbols of skateboarding, surfing, and street culture. However, the original users who had worn G-SHOCKs since 1983 were growing up and entering the workforce. They needed a watch that suited business attire and professional settings, yet they were unwilling to sacrifice G-SHOCK’s signature shock resistance.

While resin and rubber were certainly practical, they struggled to harmonize with the elegance required for formal occasions; more importantly, resin cases would inevitably age and degrade over time. Consequently, Kikuo Ibe—the "Father of G-SHOCK"—and his engineering team set out to achieve a seemingly contradictory goal: to create an "indestructible metal watch."

Metal is hard but poor at absorbing shock; resin is flexible but lacks the premium texture expected of high-end watches. To strike a balance between the two, the engineering team drew inspiration from automotive bumper designs, creating a complex, modular metal case structure.

Engineers embedded special shock-absorbing buffers and L-shaped cushions between the external metal bezel, the main case body, and the internal module, successfully preserving G-SHOCK’s core "floating module" architecture.

This was not merely an engineering breakthrough; it was a dialogue between physics and aesthetics—teaching metal to be gentle and imbuing hardness with resilience.

The MRG-100 officially debuted in late 1996. Its name is said to embody the concepts of "Majesty" and "Reality," and it was priced at approximately five times that of a standard resin G-SHOCK. As the first-ever all-metal G-SHOCK, it represented not only a significant technical milestone but also laid the foundation for Casio’s flagship MR-G series.

Launched between 1996 and 1997, the MRG-100/MRG-100T series—the first generation of all-metal MR-G models—marked G-SHOCK’s evolution from resin-based street style to high-end metal construction, all while retaining its inherent shock-resistant DNA.

The "T" suffix denotes the titanium version. Compared to the stainless steel MRG-100, the MRG-100T features a distinctive matte gray finish and is lighter in weight, while also offering hypoallergenic and corrosion-resistant properties. With a water resistance rating of 20 BAR (200 meters), it is well-suited for daily wear and light water-based activities.

Looking back today, the value of the MRG-100T lies not merely in its materials and specifications, but in the pivotal shift it represented: G-SHOCK proved for the first time that shock-resistant durability and the sophisticated aesthetic of a metal watch were not mutually exclusive. As the inaugural titanium flagship, it combined a classic "round-in-square" design with gold-accented details. Equipped with 20 BAR water resistance, an alarm, a stopwatch, a 24-hour display, and a full backlight, it set the definitive standard for all-metal digital watches.

As a collector of vintage timepieces, G-SHOCKs rarely appear in my collection. My late wife was deeply fond of the Casio Baby-G in the 1990s; I still vividly remember personally selecting a pink Baby-G for her back then. As for the only Casio I ever wore myself, it was a trusty companion I carried during my military service—though modest in price, its rugged reliability left an unforgettable impression. Last weekend, while watching TV alone at home, I was suddenly struck by the urge to acquire a vintage G-SHOCK—to see for myself what made it so captivating.

Perhaps what I was seeking wasn't merely a timepiece, but a way to confirm whether the everyday moments swept away by time might still be hidden within the faint gleam of a metal watch case.

The MRG-100T provided the answer.

It represents a coming-of-age moment for G-SHOCK and marks a quiet yet profound chapter in the history of Japanese watchmaking. To me, it feels like an artifact preserved by time—encapsulating not just titanium, digital displays, and shock-resistant structures, but also youth, companionship, and those irreplaceable moments of daily life.